Dopo il Vietnam, una sosta febbricitante a Bangkok ed eccoci pronti a scappare verso il mare della Thailandia.

Inizialmente vi era indecisione nel nostro mini gruppo “Avventure Lente nel Mondo”: non sapevamo se fare tappa lungo la costa sud-orientale, alle isole di Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, oppure tirare dritto e puntare subito alla penisola di Railay, nella provincia occidentale di Krabi. Finalmente la scelta era ricaduta su Krabi, ma l’illusione è durata poco… giusto due giorni, giusto il tempo di capire che Railay Beach non era il posto paradisiaco tanto agognato.

Considerazioni sul maltempo a parte, che ha influenzato non poco lo spirito di due inguaribili meteoropatici quali siamo, eravamo convinti che avremo sguazzato in chimeriche acque turchesi!! Non prima di aver provato la gioia fastidiosa dei finissimi granelli di sabbia bianca tra i capelli. Avevamo cliccato millemila immagini su Google… Dov’erano, dunque, il mare da sogno, l’arena caraibica ed il sole??

Eccola qui, la nostra colpa generazionale!!

“Mannaggia a voi, viaggiatori dell’era tecnologica”, dirà qualche vero backpacker dei bei tempi andati… “Una volta i posti si scoprivano di persona, o al massimo attraverso qualche fotografia stampata sulla guida”. E invece NO!! Noi siamo quelli della verità in tasca, formato smartphone, salvo poi scoprire, come in questo caso, che la verità del web è spesso effimera ed illusoria… solo che non ce ne rendiamo conto.

E così, da buoni “impacchettatori” quali siamo, abbiamo preso “baracca e burattini” e siamo ripartiti, di nuovo. Da Railay Beach ritorno in giornata a Krabi e poi giù… ancora più a sud.

L’isola di Koh Lipe ha mostrato da subito, con fierezza, i suoi migliori biglietti da visita: cielo terso e acqua trasparente hanno subito cancellato la fatica delle 24 ore di viaggio spese per arrivarci. In poco più di mezz’ora, eravamo sistemati in un’accomodation economica nella meno frequentata Sunset Beach, immersi nel verde, lontani dal vialetto centrale, dove s’incastrano negozietti e ristoranti… totalmente appagati da uno splendido balconcino vista mare.

Evviva!! Non avremmo potuto sbagliare due volte di fila, no?

“Aaaah… Koh Lipe…!” Il piacere dello spostamento senza ausilio di motori, le lezioni di Ashtanga Yoga con la dolce Keira e le coccole agli affettuosi randagi disseminati sui gradini dei locali, un po’ dappertutto. Nuotate interminabili, snorkeling e kayaking a Sunrise Beach, la giocoleria con il fuoco la sera, sulla spiaggia di Pattaya, i pancake alla Nutella e gli shake di frutta fresca della signora “Yoohooo”, che ulula strani richiami per attirare la clientela.

 

Tutto perfetto, MA…

Nelle nostre storie c’è spesso un “MA”. Già, siamo un tantino noiosi talvolta, ma non possiamo dimenticare di raccontarvi anche l’ALTRA parte della storia.

Koh Lipe fa parte delle 51 isole del Parco Nazionale di Tarutao, non raramente definite le “Maldive thailandesi”; offre un ecosistema ricco di biodiversità e per tale ragione, durante l’alta stagione (da settembre a febbraio), i visitatori devono pagare una tassa aggiuntiva sottoscritta a tutela dell’area protetta. Nei mesi di maggior frequentazione, il Parco è ufficialmente aperto ed è quindi possibile raggiungere anche le altre isolette circostanti, che non sono abitate, per praticare snorkeling e diving ed ammirare tutto un mondo sommerso. Accanto a cotanta bellezza e all’inestimabile ricchezza naturale del luogo, tuttavia, si nasconde la minaccia dei rifiuti: la “perla” del Mar delle Andamane non è zona franca del sacchetto.

La mattina del secondo giorno, consumando la colazione in terrazza, avevamo notato della plastica galleggiante nelle acque di Sunset Beach, a circa una cinquantina di metri di distanza da noi. Forse un miraggio? Purtroppo no.

Girovagando per l’isola, quello stesso giorno, non abbiamo potuto fare a meno di notare che i rifiuti erano una presenza costante; sulle spiagge, “risputati” dall’inarrestabile danza dell’alta e bassa marea, abbandonati ai bordi delle stradine, più o meno nascosti tra la vegetazione, talvolta palesemente ammucchiati in punti non ufficialmente adibiti alla raccolta, ma da qualcuno scelti come tali.

Inutile dire che ci siamo incavolati parecchio, ancor di più quando un ristoratore italiano ci ha raccontato che, in bassa stagione, la situazione è aggravata dal fatto che vi è un minore afflusso di turisti. I più credono sia un problema tipicamente asiatico, ma non è del tutto vero; a suo dire, anche parte dei residenti occidentali si sarebbe adeguata alla trascuratezza ambientale dell’isola (forse lui stesso s’includeva nel gruppo dei “cattivi”, dato che era solito lanciare la sigaretta il più lontano possibile dal posacenere…).

Che fare dunque? Disperare, andare a giro per Koh Lipe con grande rabbia, insultando tutti quanti, fare ritorno sulla terraferma anticipatamente?

Dobbiamo ammettere che avevamo pensato seriamente di andarcene, ma non saremmo stati coerenti con quanto scritto in uno dei nostri ultimi post: guardare oltre, sempre. Ed è così che, tra una parola di lamentela e l’altra, abbiamo scovato il manifesto di “Trash Hero”, un chiaro invito a partecipare ad una mattinata di raccolta rifiuti di gruppo. Un’idea alquanto interessante e propositiva!

L’insegnante di yoga Keira ci ha spiegato che avremmo potuto raggiungere direttamente Pattaya Beach il lunedì mattina, verso le 10, oppure fare l’iscrizione anticipatamente al ristorante OMG, da un gentile signore con capelli lunghi e tatuaggi, un po’ stile “ultimo dei Mohicani”, di cui ora purtroppo non ricordo il nome. Noi, prontamente, ci siamo presentati presso il locale, giusto per avere qualche informazione organizzativa in più e capire meglio il “Trash Hero pensiero”.

Dal dicembre del 2013, la missione di “Trash Hero” è creare progetti comunitari sostenibili per l’eliminazione dei rifiuti esistenti e la riduzione di quelli futuri, ispirando un cambiamento di comportamento a lungo termine. Tutto ciò prevede:

-Azione e consapevolezza: attraverso la raccolta, che si tratti di una sigaretta sulla strada o di 20.000 chili di plastica sulle spiagge, e la sensibilizzazione della coscienza collettiva; la speranza è che chi aderisce alle iniziative giornaliere possa acquisire più consapevolezza riguardo la trascuratezza del mondo.

-Educazione: “Trash Hero” s’inserisce nel mondo della scuola, spiegando ai più piccoli l’importanza dell’azione e fornendo informazioni educative inerenti l’impatto dei rifiuti sull’ambiente globale.

-Progetti sostenibili: ovvero progetti a lungo termine che mettono insieme le comunità per rimuovere, gestire meglio i rifiuti e pianificare strategie che riducano le quantità in futuro.

-Ispirazione: i volontari dalla maglietta gialla motivano gli altri a diventare Trash Heroes nella loro vita quotidiana. Dopo l’esperienza in Thailandia, alcuni hanno continuato la loro eroica “clean-up” in altre parti del mondo. Ora il movimento è presente anche in Malesia, Indonesia, Filippine, Birmania, Cina e New York…. ma può espatriare ovunque!! 

L’ ”ultimo dei Mohicani” ci ha spiegato che chiunque può essere un “Trash Hero”, è facile!

L’ “eroe dei cestini” è colui che spreca il meno possibile, ma riutilizza tutto quel che può; lavora per preservare e migliorare gli spazi in cui si trova, OVUNQUE essi siano. Sembrano idee scontate e più che ovvie, ma camminando per Koh Lipe ti rendi conto che nulla è scontato. Messaggi con tua sorella che sta in Italia, per raccontarle che hai scoperto questa bella iniziativa, e lei ti racconta che la scorsa settimana, nelle nostre amate montagne piemontesi, hanno scaricato un frigorifero in disuso… Qualcuno, lì vicino, ha pensato bene di metterci anche un televisore; magari il frigorifero si sentirà meno solo. E allora dici “Sì, confermo; l’ovvietà delle cose è puramente soggettiva. Partecipo.” 

Il 3 giugno eravamo circa una ventina di stranieri, tra i quali due famiglie del nord Europa con ben 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, tre volontari thailandesi permanenti e una ventina di Rangers del Parco di Tarutao. In 40 minuti, via long tail boat, abbiamo raggiunto l’isola di Koh Hin Ngam e lì abbiamo dato inizio all’”esplorazione” della spiaggia rocciosa. Premesso che l’acqua era ancor più sorprendente di quella vista a Koh Lipe (probabilmente per via del fatto che le isolette intorno non sono abitate), non si poteva dire altrettanto della riva: scarpe, bottiglie, pezzi di polistirolo, accendini, torce, sedie, reti di pescatori… e via dicendo! Vi lasciamo piacevolmente immaginare il tanfo dei rifiuti, raccolti in una giornata in cui facilmente ci saranno stati 40 gradi all’ombra (e non è un modo di dire!). Dalle 9 alle 12 circa, con una pausa ristoro a base di acqua ed anguria, abbiamo lavorato seriamente, bambini inclusi!

Ma perché bisognerebbe andare a raccogliere 63 sacchi di plastica, vetro e quant’altro, quando il meglio sarebbe stare in panciolle sulla pulitissima Sunrise Beach? Lì dove i proprietari delle più belle accomodation garantiscono un eccellente livello di pulizia.

Beh, se non volete farlo per l’anguria e l’acqua gratuiti vi capiamo… forse, essendo in vacanza, avrete preso qualche chilo e una mattinata con Trash Hero potrebbe farvi sudare più di un’ora di palestra. Interessante, ma non sufficientemente motivante. Potrebbe essere carino per il tragitto in barca, che vi offrirà l’opportunità di vedere altre isole del parco di Tarutao e magari anche lo slancio giusto per fare qualche tuffo. Oppure potreste incontrare persone simpatiche e piacevoli, come i danesi Linda e Jesper, con i biondissimi figli Anna e Jacob, e i loro amici connazionali, temporaneamente residenti a Bangkok. Sappiate che anche il pranzo è incluso e lo consumerete tutti insieme, prima dei saluti, presso un resort sulla spiaggia di Pattaya.

Il proprietario offre il pasto tutti i lunedì, da quattro anni a questa parte, che ci siano due o cento volontari da sfamare! Se vogliamo andare più a fondo, alla ricerca di nobili ed etiche motivazioni, possiamo dirvi che di fatto, pur non ignorando la materia (quanta raccolta differenziata a casa, quante giornate educative a scuola, con i miei bambini!!), la partecipazione concreta ha davvero risvegliato la nostra coscienza collettiva. Saremo anche dei buoni differenziatori in Italia, ma vedendo la situazione in cui versano queste coste… direi che potremmo fare tutti di più, non solo in termini di comunità locale. Oggi più che mai, il mondo ha bisogno degli “eroi dei cestini”, di persone attente e rispettose sempre, che non si danno colpetti sulla spalla per quanto già stanno facendo, ma piuttosto si chiedono cosa ancora potrebbero fare.

Noi, al termine della giornata, eravamo nauseati dalla vista di tanta plastica… per non parlare poi del polistirolo, che si sminuzza in infiniti, minuscoli pezzettini e finisce ovunque. Così abbiamo pensato di comprare le borracce marchiate “Trash Hero”, disponibili in diversi punti vendita di Koh Lipe. Negli stessi, così come in diversi ristoranti, caffetterie ed hotel, si trovano inoltre i distributori di acqua GRATUITA per i sostenitori della causa. Un ulteriore incentivo ad abbandonare la bottiglia di plastica del “7Eleven”!!

Questo è stato il nostro piccolo primo passo.

Sarà forse un singolo giorno a cambiare il mondo? Non il globo intero, d’accordo, ma l’esperienza potrebbe offrirvi la giusta ispirazione per apportare una piccola rivoluzione quotidiana ed è da noi che tutto ha inizio. Sarebbe facile dire semplicemente che “tanto non si può far nulla perché non ripuliremo l’intera Asia partecipando ad un evento”. Ma se questo fosse il pensiero di tutti, Trash Hero non avrebbe ragione d’esistere e sarebbe un vero peccato. 

Ricordiamoci delle parole di Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”. O almeno prova ad esserlo, potrai sempre dire di aver fatto del tuo meglio.

Un mese di Vietnam letteralmente volato. Hanoi, Sapa, l’isola di Cat Ba, Da Nang, Hoi An, Dalat e Ho Chi Minh: queste le nostre tappe. 

Avevamo già espresso le impressioni su Hanoi, da lì siamo saliti a nord, a Sapa: discese mozzafiato nelle risaie, lungo sentieri scoscesi e fangosi per via delle abbandonanti piogge; verdi ma anche macchiati di colori… quelli dei costumi tipici delle donne delle etnie degli H’Mong neri, degli Dzao rossi e degli Zai… e quelli delle giacche a vento dei numerosi turisti che ogni giorno raggiungono i villaggi di Lao Chai e Ta Van, a soli 15km da Sapa. Sapa è carina, ma, a dir la verità, l’atmosfera è ormai parecchio deviata dal business. Le donne locali vedono nel turista bianco una possibile fonte di guadagno e a loro pare non importi molto della cementificazione selvaggia della montagna. Alcune su esplicita domanda, rispondono: “Per noi è meglio adesso; voi, forse, preferireste vedere meno alberghi, ma noi dobbiamo vendere”.

L’ isola di Cat Ba, dal canto suo, non ci ha regalato acqua cristallina e spiagge da sogno come speravamo… ma piuttosto bagni in tiepide acque, corse spensierate in motorino e un’interessante visita alla grotta che veniva utilizzata come ricovero ed ospedale per gli abitanti, in passato minacciati dalle bombe americane.

 

A Da Nang, la statua di Lady Buddha e le Montagne di Marmo ad accoglierci… e poi via, verso Hoi An, la città delle lanterne: un vero spettacolo camminare tra le strette viuzze del centro accompagnati da una miriade di luci colorate.

                                          

Ma la vera luce, la più importante, si è accesa per noi a Dalat, dove siamo entrati a stretto contatto con una famiglia locale. Archiviata la triste esperienza di Chiang Mai, abbiamo deciso di riprovare con il sito Workaway, e siamo così approdati al Mooka’s Home Hostel. La giovane Van gestisce l’ostello insieme al marito Phuč e al supporto “morale” del piccolo Mooka, cui va il merito per il fortunato nome di quest’oasi per backpackers di tutto il mondo.

Sono bastati una ventina di minuti per la spiegazione delle nostre mansioni: erano le 7 di mattina e noi speravamo tanto in un riposino, poiché reduci da una nottata di viaggio… e invece no, abbiamo iniziato all’istante. Stefano in cucina, alle prese con uova strapazzate, all’occhio di bue, zuppe di noodles con maiale o noodles fritti con carne di manzo; a me sono toccate le ordinazioni e la caffetteria. Neanche il tempo di far salire l’ansia da prestazione… eravamo già catapultati nella routine del Mooka’s Home.

Le ore del pomeriggio libere, oltre alla domenica tutto il giorno, e la sera di nuovo impegnati per la preparazione delle cene condivise, aperte a tutti gli ospiti dell’ostello: cibo tipico vietnamita oppure barbecue. Difficoltà con le richieste incomprensibili di alcuni australiani (ma siamo sicuri parlino inglese? Talvolta a me pare un misto tra inglese, russo, arabo, cinese; livello di comprensione… molto scarso), qualche piatto non proprio perfetto, ma nulla di preoccupante. Van e Phuč ci hanno accolti a braccia aperte, sempre pronti a giustificare ogni minimo errore, sempre pronti a ringraziare al termine di ogni servizio. Agli ospiti, che si sono chiesti chi diamine fossero i due bianchi dello staff, hanno risposto: “Loro sono Giulia e Stefano, ci danno una mano per un po’; sono della famiglia”. Hanno messo a nostra disposizione una stanza privata in cima al palazzo, pasti e bevande, nuove ricette e aneddoti legati alla cultura locale.

Fantastico!

Van ci ha spiegato quanto sia importante, per le donne vietnamite, dedicare il giusto tempo al riposo e al recupero delle forze dopo il parto; spesso la neo mamma torna a casa dai genitori, come lei stessa ha fatto, per essere accudita al meglio durante i primi tre mesi di vita del bambino/a. Ci ha svelato i segreti di alcuni impacchi a base di erbe, utili per favorire il ricovero della pelle. Un argomento serio, che di norma nessuno definirebbe divertente… se non fosse che poi penso a Stefano, costretto a prendere appunti riguardo i miracolosi rimedi post partum, mentre io ero impegnata con il piccolo Mooka.

Già, Mooka… la nostra mascotte.

Nonostante i suoi 10 mesi, è stato un vero protagonista durante la permanenza all’ostello. Il lavoro per la preparazione di colazioni e cene non era poco, ma sempre ripagato dalle sue fragorose risate e i sorrisoni sdentati. Nei tempi morti abbiamo badato a lui con piacere e senza alcuna difficoltà. L’unico avvertimento dei genitori: “State attenti che non ci veda, altrimenti potrebbe frignare un po’”. Per il resto, piena fiducia. E noi l’abbiamo coccolato, strapazzato di baci e fotografato ripetutamente, per essere sicuri di non dimenticare quel bel visino paffuto.

I 10 giorni a Dalat sono stati incredibili sotto diversi punti di vista; nel nostro tempo libero abbiamo scoperto le cascate di Pongour , visitato una piantagione di caffè e una farm dove si allevano grilli. Ci siamo divertiti scoprendo la folle Crazy House, nata dal genio di una donna ispirata da Gaudì, e abbiamo trovato il tempo per gli ultimi saluti con il nostro amico Gianluca Maffeis, più conosciuto come “Operazione Giro del Mondo”. Lui il giro del globo lo farà per davvero, mentre per noi si avvicina il momento del ritorno: per un po’ non incontreremo più il simpatico bergamasco dalla folta barba.

Ma come faremo a dimenticarci del Vietnam dunque?? Impossibile. In un mese non abbiamo fatto altro che ripeterci: “Torneremo; resta ancora molto da vedere… e da Rivedere. 

Non ti preoccupare se non abbiamo esplorato i villaggi sui monti, nella parte nord-est del Paese. Torneremo e ci spingeremo fin lassù”. Torneremo per percorrere i famosi sentieri di Ho Chi Minh sulle due ruote, ma anche per prendere il largo tra i faraglioni della Baia di Ha Long, considerata una tra le sette meraviglie naturali del mondo. Torneremo per l’onestà di quel tour operator che semplicemente ci ha detto: “Volete vedere un bel mare? Non cercatelo lungo la costa dell’ isola di Cat Ba, andate a Malta. Io ho studiato inglese proprio lì, vicino a casa vostra”. Un bello smacco, ma anche un bel punto a favore del Vietnam, in barba ai tanti che avvertono: “Attenti alle fregature”! Sarà vero, forse, ma ogni storia è a sé… non si può generalizzare e questo esempio lo dimostra. 

Torneremo per le ciabatte di plastica traforate, tutte uguali, le vedi ovunque. Quando prendi un bus notturno ti fanno levare le scarpe. Alla tappa “autogrill” si scende tutti coordinati, tutti con le ciabattine dello stesso colore. Le stesse che i ragazzi di Dalat usano per andare sullo skate. Torneremo per quella tazza di tè verde gentilmente offerta al momento dell’ordine, in quasi tutti i locali, ma anche per pagare volentieri un caffè all’uovo, oppure quello servito con gelato o smoothie al cocco. Il Vietnam é il secondo esportatore al mondo di caffè… E chi lo sapeva?? 

Per la zuppa Po Bo, per il latte condensato, che scorre a fiumi, per il panino Ban Mi, mangiato ad ogni ora e farcito, tra il resto, con  della strana “paglia”… che loro semplicemente chiamano “porco”. E quindi cosa sto mangiando? Meglio non indagare oltre… Meglio scegliere la variante vegetariana. 

E poi vorremmo comprare un cappello a cono, cantare in un karaoke, di quelli autentici, dove si fa fatica a tenere il microfono per i litri e litri di “Saigon Beer”… vorremmo osservare il traffico allucinante dei motorini, tantissimi elettrici, talvolta impegnati in folli corse contromano. Ancora più folli se il guidatore é una giovane mamma che ha pensato bene di sistemare una sediolina di legno davanti alla sella, per il povero figliolo. 

Vorremmo dire ancora “Xin chāo” , che si pronuncia “sin ciao”, perché sarà probabilmente la forma di saluto più facile da ricordare per noi; ma anche sperare in altri incontri interessanti, come quello con una coppia di giovanissimi viaggiatori tedeschi: poche chiacchiere ed un viaggio in taxi sufficienti per rimediare un invito dal loro italianissimo zio Luigi, produttore di vino sulle colline dell’astigiano. E chi se lo dimentica lo spettacolo alla Opera House di Ho Chi Minh? Il biglietto includeva anche un massaggio in una bellissima SPA e quindi per una volta non si è badato per nulla al budget. Nessun pentimento, soldi davvero ben spesi.Vorremmo vedere ancora le ragazze che vanno in spiaggia con tuta, cappello e mascherina, per non diventare troppo scure. Usano vagonate di creme schiarenti, mentre noi occidentali ci sistemiamo sul lettino unti d’olio, nella speranza di rientrare dalle ferie quanto più neri possibile!!

Hanno ragione coloro che vanno dicendo: chi nasce riccio vorrebbe essere liscio, e viceversa. Ad ogni latitudine il suo pensiero.

 

 

Bangkok è stata la nostra “tappa riposo” dopo il mese all’insegna dell’avventura con il minivan. Qui, tra una lavatrice e un giro in centro, abbiamo preso decisioni importanti, applicando il VISA per il Vietnam, un Paese che a dir la verità non avevamo preso in considerazione all’inizio del viaggio.

Bangkok è una grande città, è vero, ma è anche un posto che amiamo. Stefano dice che per lui è un po’ come “una seconda casa” e considerato che questo era il suo quinto ritorno, beh… io gli credo.
Sarà per quel contrasto tra i grandi ed altissimi palazzi e i piccoli banchetti di cibo lungo strada, tra l’imprenditore che beve caffè da Starbucks e la famiglia che mangia la zuppa sul marciapiede, a 30 centesimi (speriamo che la campagna di “abbellimento delle strade”, lanciata dall’amministrazione negli ultimi mesi, non abbia seguito…altrimenti i banchetti di strada spariranno!!). Sarà che poi ti puoi far tirare un po’ dalle sapienti mani di quelle piccole quanto forti massaggiatrici thai. Sarà che qui ritroviamo il nostro amico Mattia, con cui facciamo sempre grandi mangiate. C’è casino ma, almeno per noi, è un “casino vivibile”.

Bangkok ci fa anche un po’ arrabbiare a volte… Come quando abbiamo letto che i proprietari di “Turtle House”, dove visse lo scrittore e giornalista Tiziano Terzani, stavano per acconsentire all’abbattimento: una meraviglia di legno eliminata in favore della causa del cemento. Noi abbiamo deciso di andarci di persona, per ammirarla dal vivo e raccontare la vicenda (vedi post precedente): come se il solo fatto di visitarla potesse servire a qualcosa.

Ma forse Bangkok ci offrirà un altro motivo per tornare con il sorriso sulle labbra, perché un’associazione italiana pare ora interessata all’acquisto e alla salvaguardia della casa! Notizia delle ultime settimane…Speriamo!!

Dopo 10 giorni nella capitale, avendo scelto di raggiungere via terra il Vietnam, ci siamo mossi verso il nord della Thailandia, a Chiang Mai, e la tranquillità del posto ci ha subito convinto a prendere qualche giorno di stop in più. Viaggiando da parecchio tempo, abbiamo iniziato ad accusare il colpo del nostro essere perennemente, o quasi, sulla strada ed in noi è ritornata la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. La stessa voglia che in India ci aveva “spinti a rallentare”… convincendoci a sostare per un po’ negli ashram di Gokarna e Amritapuri.

Perché non provare con “Workaway”?

Workaway è una piattaforma online che mette in contatto persone di tutto il mondo: su un fronte si trovano gli “hosts”, coloro che richiedono un aiuto o, in altri termini, offrono qualunque genere di lavoro, in base alle esigenze personali. Sull’altro, quelli che sono disposti ad accettare di dare quella mano in più per 5/6 ore al giorno, a volte anche meno.
I primi guadagnano un supporto nelle loro attività, i secondi usufruiscono di vitto e/o alloggio gratuito e hanno la mezza giornata libera da spendere nel luogo e nei dintorni.
Entrambe le parti traggono profitto dall’incontro e dalla conoscenza reciproca. Tanto più che chi utilizza Workaway, spesso, lo fa in terra straniera, per visitare posti nuovi risparmiando e contemporaneamente avere un contatto genuino con la gente locale.
Al termine dell’esperienza, si possono lasciare recensioni, cosicché sia garantita una certa sicurezza, sia per chi ospita, sia per chi è ospitato.
Insomma, eccezion fatta per rari casi di sfiga (……..), si va a colpo sicuro!

Dopo l’iscrizione al sito e il pagamento della quota richiesta, abbiamo trovato piuttosto velocemente ciò che pareva facesse al caso nostro: un uomo che chiedeva aiuto in attività di giardinaggio e pulizia nel suo centro yoga, in cambio di lezioni gratuite, anche di massaggio thailandese, e pernottamento.
Siccome erano inclusi gli insegnamenti in due ambiti di nostro interesse, non ci siamo posti alcun problema per l’esiguo contributo richiesto per i pasti e abbiamo contattato l’uomo.

La Yoga House di San Pa Tong è immersa nella campagna, a 20km circa dal centro di Chiang Mai. La posizione è ottima e la natura circostante la rende una vera e propria oasi di pace.
MA, questo il nome del proprietario, si è presentato in modo gentile e pacato, un perfetto padrone di casa sulla quarantina, fisico da atleta e tatuaggi in bella vista.
In lingua italiana “ma” indica una congiunzione avversativa che lega due proposizioni in contrapposizione; può anche essere utilizzata come sostantivo maschile con significato d’ incertezza, perplessità, difficoltà. Esempio: “Con tutti i tuoi ma, non combinerai mai niente”. Dovevamo forse farci qualche domanda in più dall’inizio??
Scherzi a parte, il primo impatto era stato positivo; avevamo la nostra casetta, piuttosto spartana ma carina, uno spazio comune con amache e lettini di bambù e la piacevole compagnia di altri 3 ragazzi, arrivati a San Pa Tong seguendo la nostra stessa via, utilizzando il sito di Workaway. Il lavoro era concentrato in un paio d’ore la mattina, poiché in seguito il caldo raggiungeva livelli esagerati. Si trattava per lo più di ripulire le rive adiacenti alla proprietà da rami e tronchi abbattuti in precedenza. Il cibo era vegetariano, fresco, gustoso e in parte proveniente dall’orto dell’uomo. Nel pomeriggio avevamo tutto il tempo libero del mondo, per un bagno nel vicino canyon, per letture personali, scrittura o riposo.
Fin qui nulla di strano.
Così sembrerebbe, se non fosse che Workaway, come detto sopra, non implica esclusivamente lo scambio materiale (lavoro VS alloggio), ma è soprattutto occasione di condivisione e confronto.

MA non ha mai voluto condividere il momento dei pasti con noi ragazzi, perennemente relegati nella zona della cucina comune, situata a debita distanza dal suo alloggio. Riguardo gli insegnamenti promessi, non ha fatto altro che ripetere che lo yoga potevamo farlo in autonomia, seguendo qualche video on line. Nessun riferimento ad eventuali nozioni di massaggio da lui possedute.
E poi gli eventi sono via via degenerati.

Alla Yoga House, oltre ai ragazzi, avevamo conosciuto Brian, un americano di 50 anni che si era presentato come volontario part time: la sua intenzione era quella di trascorrere mezza giornata con noi per dare una mano, ma pernottare in città. Nonostante la grande differenza d’età, Brian aveva conquistato il gruppo con la sua simpatia… E, a dire il vero, anche con qualche merenda che era solito acquistare per noi.

Un giorno, avendo colto l’interesse di Brian in merito alla cucina italiana, avevamo deciso di organizzare un semplice pranzo a base di pasta fatta a mano: volevamo spiegare a tutti come preparare dei veri gnocchi al pomodoro! L’iniziativa, che a noi pareva piuttosto divertente, è stata il prologo della catastrofe: MA non ha in alcun modo preso in considerazione la possibilità che ciò avvenisse, manifestando totale disappunto a riguardo e un inspiegabile attacco d’ira, rivolto in particolar modo  all’americano, invitato a non presentarsi più presso la Yoga House.
Era un diritto di MA esprimere parere contrario, non lo neghiamo, ma perché scegliere una tale modalità di comunicazione?
Pranzo made in Italy saltato, ma soprattutto prime vere preoccupazioni da parte nostra.

L’episodio che ci ha convinto a terminare in anticipo l’esperienza Workaway si è verificato nel fine settimana, quando ci siamo recati in città, a Chiang Mai, per attività di volantinaggio e la visita al Night Market. MA, non solo non è stato con noi ragazzi… si è presentato all’appuntamento stabilito, prima del rientro, ubriaco ed euforico, con ulteriori bottiglie di alcool da stappare una volta ritornati alla Yoga House. Siamo ripartiti alla volta di San Pa Tong, ovviamente spaventati, e pregandolo più volte di limitare la velocità del suo enorme Suv.
Niente da fare, in risposta alle nostre richieste, siamo stati derisi ed umiliati. L’uomo diceva che noi non avevamo rispetto per lui e per la sua macchina, fatta appositamente per l’alta velocità. Rientrati sani e salvi, abbiamo deciso di abbandonare la Yoga House nella notte, prima che MA potesse ulteriormente aumentare il suo tasso alcolico. E così abbiamo fatto, verso le 22 ci siamo messi in marcia.
Dopo soli 20 minuti, una mietitrebbia, scortata da due pick-up, si è fermata in nostro soccorso. Una famiglia thailandese ci ha fatto accomodare nel cassone posteriore di una delle due auto per condurci al sicuro, nuovamente a Chiang Mai. Avanti e indietro tra la città e la campagna, nessun problema. Volevamo solo che tutto ciò finisse. Il viaggio di 30 km sotto il cielo stellato è stato uno dei momenti migliori della settimana.

In seguito, abbiamo segnalato la situazione al sito di Workaway, per evitare che altri possano approdare qui in futuro, alla ricerca di un’ esperienza che assolutamente non è quella descritta dall’uomo sul suo profilo. Una sola lezione di yoga in 7giorni, nessun momento di condivisione in merito alle nostre differenti culture, nessuna introduzione al massaggio thailandese. E inoltre imprevedibilità, sbalzi d’umore e difficoltà di comunicazione.

Quindi? Rimane solo l’amaro in bocca?

Questa volta un pochino sì… Ma occorre osservare con occhi attenti. Dietro la nostra brutta esperienza, restano altri ricordi piacevoli. Primo fra tutti, l’incontro con gli altri “workawayers”, due tedeschi e una norvegese, giovani quanto in realtà già maturi, sia per le esperienze di vita precedenti, sia per quelle di viaggio in corso.

Tutti in giro per il mondo in solitaria, unico obiettivo quello di conoscere e scoprire nuovi Paesi, culture e anche se stessi: Katrina, ex soldatessa al confine russo-norvegese, Judith, 26enne esperta della meditazione Vipassana, e Felix, che i suoi 21 anni non li dimostra affatto, dato che vive in Uganda ed insegna in una scuola per bambini disabili. Roba da far drizzare i peli se poi pensi a quel che facevi tu a 21 anni…
Poi c’è stata la famiglia thailandese, che non ha esitato mezzo secondo per offrire aiuto: presi, caricati e “salvati”, non potevamo chiedere di più quella notte. E la conoscenza di Brian, cui finalmente siamo riusciti per davvero a preparare gli gnocchi! A Chiang Mai, a casa di un altro americano.
Poteva andare meglio, sì, ma poteva andare anche peggio. Noi siamo felici di poter dire che, almeno in parte, è andata per il verso giusto.

Il passo successivo? Noi volevamo davvero imparare qualche nozione di massaggio thai e questa volta la fortuna non è mancata: sono bastate poche chiacchiere con una ragazza conosciuta a Chiang Mai, per scovare la “Khunchamnan Family Massage”, ancora una volta in campagna, ma in direzione opposta, nel distretto di San Kamphaeng.

Max e la moglie Namphetch hanno venduto l’attività commerciale e da un paio di anni si sono rifugiati a ridosso della giungla, in un terreno che confina solamente con le piantagioni di banani e manghi dei genitori di Namphetch. Il padre di lei, quasi ogni giorno, attende il buio per uscire a caccia di rospi ed insetti, che poi rivende al mercato del paese.
Due piccole casette, lo spazio essenziale per vivere, una piscina riempita con l’acqua pompata direttamente dal terreno, e l’unica preoccupazione di insegnare l’arte del massaggio ad un numero massimo di 4 studenti alla volta. La sera i grilli avvertono che è il momento di andare a dormire, la mattina il sole delle 5.30 dice che è ora di alzarsi. “C’è poco da fare”, afferma Max. “Molti vengono e poi scappano perché dicono che è un posto noioso”. A noi è parso il paradiso.
Tre ore di lezione al mattino, tre al pomeriggio, specialità della cucina thai, una biciclettata fino al tempio del paese, un caffè nel piccolo bar dove l’ insegna recita “Coffee and Cappuccino”, ma se provi a ordinare in inglese ti guardano come fossi pazzo. E poi il tempo.
Tempo per apprendere meglio, per recuperare da quella fuga nella notte da San Pa Tong, che forse ha lasciato qualche strascico d’ansia. Tempo per pensare e per fare mente locale: un altro mese é passato, il Vietnam ci aspetta.
E poi il volo di ritorno? Lo compriamo? Proviamo a decidere un itinerario di qui alla fine?
Forse è ancora presto, ma intanto dobbiamo tenerlo a mente. Il tempo scorre e non così Lentamente come speravamo.

Insomma, a differenza di quanto era successo alla Yoga House, presso la “Khunchamnan Family Massage” abbiamo goduto appieno dell’esperienza e della bellezza della natura thailandese.

L’ingresso in Laos ha riservato la scoperta dell’inesistenza del visto di transito gratuito in cui riponevamo fiducia. Pensavamo di non pagare nulla e invece alla frontiera abbiamo sborsato 35 dollari a testa, indipendentemente dal tempo di permanenza in terra laotiana. Così, sulla via del Vietnam, per non “buttare via” i soldi del visto, abbiamo fatto tappa a Vang Vieng, la folle città dei party, evitata alcuni anni fa, nel timore che fosse solamente un posto per i maniaci della festa e nulla più. A Vang Vieng impazza la moda del “tubing”, la lenta discesa lungo fiume con ciambellone gigante e l’unica preoccupazione di bere quanto più alcool possibile. Le famose “lagune blu” della zona sono carine, ma per lo più pozze a pagamento dove più che un angolo di natura, è possibile assaporare l’invasione eccessiva dei turisti.

Perché allora non concedersi semplicemente un giro in motorino o in bicicletta, per esplorare i dintorni e ammirare la meraviglia del paesaggio carsico, il lento scorrere del Song e magari scattare foto nei villaggi più lontani dal centro? Forse ci siamo persi qualcosa evitando l’arrampicata ed il kayaking, ma nonostante la tentazione, il desiderio di stare lontano dalla folla ha avuto la meglio. Ce la siamo vissuta così Vang Vieng, tranquillamente, ed è andata bene.

Dal Laos è iniziata l’odissea di 36 ore verso la capitale del Vietnam. Un viaggio su un pullman notturno con sedile reclinabile monoposto, stile Formula 1. In compagnia di una decina di locali, un mix di thailandesi e vietnamiti, e altri cinque stranieri abbiamo varcato la frontiera di Nam Phao.

Arrivati ad Hanoi, abbiamo scelto un ostello situato nella parte vecchia della città, spinti dalla curiosità di scoprire quell’intricato groviglio di stradine, colme e stracolme di persone, banchetti e motorini.
Abbiamo sorriso scoprendo le prime insegne giganti; luminose e non, ma sempre e comunque dai caratteri esageratamente grandi. Come a dire: “Ti voglio far capire bene cosa vendo'”. E poi i marciapiedi, disseminati di piccole sedie, tavolini e carretti che sono cucine ambulanti, per mangiare a qualunque ora del giorno e della notte. Se poi non c’è posto non importa, ci si siede tranquillamente per terra. Non è un problema, l’importante è che nella zuppa ci sia davvero il pollo e non uno di quei cani arrosto che non è nemmeno tanto difficile scovare.

Affascinanti il mausoleo di Ho Chi Minh e il Tempio della Letteratura, ma imperdibili, almeno per noi, un giro nei dintorni del “Lago della Spada Restituita”, per vedere gli arzilli nonnini che si dilettano con il Tai Chi, e il caffè caldo con crema all’uovo del Café Pho Co. L’ingresso ricorda la Provenza francese e la bevanda con vista aggiunge un tocco memorabile al luogo.

Questo Vietnam CI PIACE (salvo per i cani arrosto, ovvio)! Vedremo cosa riserverà da qui in poi!!

“Turtle House” non è un ricovero per tartarughe anziane o abbandonate, né un ente di protezione o un’associazione di animalisti thailandese.

Per la verità, fino a poco più di 30 giorni fa, una testuggine ultracentenaria nuotava nelle acque dello stagno centrale; un’altra si trova ancora lì, ma non è chiaro se anche il suo tempo stia per scadere o meno.

La fama dell’abitazione, però, non è dovuta a questo.

“Turtle House” è una casa immersa in un’area verde di circa 1000 metri quadrati, all’incrocio tra Soi Sukhumvit 49/1 e Phrom Mit Alley, al numero 18, nel cuore della ultramoderna Bangkok, nel centro di una città che è tutta un inno al cemento e ai nuovi cantieri: sempre di più e sempre più in alto. Già questo potrebbe bastare a garantirle lo status di “perla rara”; già questo potrebbe essere sufficiente a combattere la battaglia contro quel giovane proprietario che ora si dice intenzionato a raderla al suolo. Nemmeno i 6000 euro al mese offerti da una coppia americana per aprirvi un ristorante sembrano fare gola. Lui ne vuole ben 4 milioni di euro, altrimenti farà abbattere tutto per poi vendere il terreno a uno dei tanti acquirenti che sognano di costruire, proprio lì, l’ennesimo palazzo.

Fortunatamente, per ora, l’anziano padre resiste e si oppone a una simile barbarie. Non a caso si dice che anzianità sia sinonimo di saggezza.

Ma per quanto tempo ancora potrà farlo?

“Turtle House” è la casa dove visse il noto giornalista e scrittore Tiziano Terzani, italiano di Orsigna, ma collaboratore storico del giornale tedesco “Der Spiegel”. La carriera da corrispondente lo tenne lontano dalla patria per moltissimo tempo, speso tra Cina, India, Cambogia, Vietnam, Giappone e Thailandia. Qui arrivò nel lontano 1990, dopo che un amico gli disse che stava facendo le valige. Terzani si era innamorato del luogo tempo addietro, quando gli fece visita, e così non ci pensò troppo. Trasferì bagagli e famiglia a Bangkok.

Se vi trovate in questa enorme metropoli, rinunciate ad una visita come quella al tanto rinomato quanto super turistico e finto “Floating Market” e recatevi in questo luogo invece autentico, immerso nel silenzio e nel verde di una piccola giungla tropicale. Lì troverete il custode Kamsing, con la moglie, un uomo dalla risata contagiosa, nonostante la condizione che lo vede quasi sfrattato dal luogo dove ha vissuto gli ultimi 37 anni della sua vita. Fatevi incantare dai suoi racconti, perché lui con Terzani ha vissuto per davvero. Ha lavorato per lui e ne conserva una buonissima memoria. Vi mostrerà tutti gli angoli più nascosti di “Turtle House”, sarà lui stesso a dirvi di scattare più fotografie possibili, poiché nessuno sa se questo posto meraviglioso potrà sopravvivere nel tempo. Vi dirà che Terzani, quand’è arrivato, ha voluto rimodernare tutto; sia quella che poi sarebbe diventata l’ abitazione personale dello scrittore, sia quella della sua famiglia.

“Era tutto bianco” ha raccontato. “Tiziano ha detto tutto rosso, tutto rosso”, riferendosi al rosso-granata che ancora si vede sui muri esterni delle due costruzioni. Vi dirà che con Terzani e la sua famiglia ha trascorso un tempo meraviglioso; lo scrittore organizzò e pagò per lui addirittura la festa di matrimonio.

Qui, due ristoranti nel tempo ci sono stati, ma ora nessuno ha a disposizione l’enorme capitale richiesto dal giovane rampollo thailandese. Su altri blog avevamo letto la medesima vicenda e a noi, dopo la visita, è salita la stessa voglia di raccontare questa storia. Pare poco credibile che le istituzioni italiane non possano fare nulla per salvare parte della memoria del famoso scrittore. Terzani ci ha regalato una testimonianza dei drammi delle guerre del XX secolo, dei suoi viaggi, da un paese all’altro, alla ricerca di una verità storica e personale. Viaggi alla scoperta del mondo, ma anche di se stesso.

Siamo sicuri di non voler aprire un museo in suo onore in quella casa?

Italiani, rinunciamo tutti quanti, per un solo giorno, ad un espresso al bar. Destiniamo il montepremi del Superenalotto alla causa. Raccogliamo un euro da ciascun biglietto d’ingresso a tutti gli stadi di calcio dello “stivale”, per una, due o tre domeniche. Quant’è necessario.

Scherzi a parte, se di scherzi si tratta, potremmo iniziare firmando la petizione a questo link:

Salviamo Turtle House 

Nessuno, davvero, può salvare “Turtle House”?

Noi ne saremmo tanto felici; e anche il signor Kamsing, ne siamo sicuri.